Aucune note en parfumerie n’est plus étonnamment charnelle, crémeuse ou contradictoire que celle de la tubéreuse. La fleur multi-pétale est un mélange de fraîcheur de magasin de fleurs et d’opulence veloutée. C’est pourquoi il s’agit d’une fleur vivace polarisante qui a autant de fans ardents que de détracteurs passionnés. Les victoriens devaient être parmi ces derniers: ils interdisaient aux jeunes filles d’inhaler l’odeur de la tubéreuse dans la crainte d’un orgasme spontané! Roja Dove a raison quand il dit que la tubéreuse est vraiment lâche, la “prostituée de la parfumerie”.
LA PLANTE, L’HUILE, LE PROFIL DE PARFUM

Polianthes tuberosa n’a aucun rapport botanique ou olfactif avec les roses, malgré le nom. Cette petite plante à fleurs blanches est sa propre chose, un “floral blanc”

(dans la même classe que le jasmin et la fleur d’oranger) avec une intensité et une onctuosité supérieure à toute autre: Bien que le parfum puisse être comparé à celui de la fleur d’oranger tubéreuse a des facettes intéressantes de camphre dans l’ouverture (comparable à – mais pas tout à fait vert – comme les gardénias en herbe), de champignon et de terre rosée lorsqu’il fleurit, puis de pourriture et de viande sanguinolente au brunissement. Des facettes beurreuses, caoutchouteuses et même métalliques apparaissent également si on les cherche. Les fleurs naturelles sont si puissantes qu’elles peuvent remplir une pièce et continuer à exsuder leur parfum pendant des jours après la cueillette.

En fait, c’est pourquoi la tubéreuse était un candidat de choix à la technique de l’enfleurage depuis son introduction à Grasse, dans le sud de la France au XVIIe siècle (“Enfleurage” est la technique traditionnelle et maintenant presque disparue de l’enrobage des fleurs ils s’y flétrissent pendant des jours, libérant leur odeur, puis traitant la pommade résultante avec des solvants pour en faire un absolu très précieux). Les fleurs de tubéreuse sont encore dans le bourgeon lorsqu’elles sont cueillies, de sorte qu’elles peuvent dégager toute leur gamme de parfums lorsqu’elles se fanent. Il faut plus de 1200 kilos de bourgeons pour 200gr. de tubéreuse absolue, ce qui fait de la tubéreuse l’une des matières premières naturelles les plus coûteuses à utiliser.

Il n’est donc pas surprenant que la plupart de la tubéreuse dans la parfumerie commerciale soit synthétisée en laboratoire plutôt que naturelle. Bien que cela réduise le facteur coût et facilite la sélection d’une facette plutôt qu’une autre dans le contexte d’un concept donné (par exemple, accentuant l’onctuosité sur le camphre, ou le doux floral sur la pourriture indolique), l’arôme synthétisé est retiré du complexe et à la fois frais et charnel naturel.

Ainsi, une note tubéreuse en parfum peut paraître maladive et presque collante, écoeurante, vous martelant la tête avec son message intense. Nous pouvons remonter à ce sujet dès les années 1980 sinon avant, car Giorgio , l’un des parfums les plus marquants de la décennie, utilisait la tubéreuse avec toute la subtilité des clous au tableau. L’effet était bombastique, puissamment floral, apparaissant comme exhibant sa richesse, juste tenu en échec par une base de vétiver qui a coupé toute la luminosité de néon. En revanche, l’huile naturelle obtenue à partir de bonnes variétés de tubéreuses indiennes (ou des très petits champs laissés à Grasse) fait ressortir toutes les notes de fond: du beurre au cuir, du menthol au caoutchouc et à la terre, jusqu’à la peau de femme et même le gâteau à l’orange de Chamonix! Un bon exemple d’huile de tubéreuse utilisée avec un effet naturaliste est la Fleur Carnale dans la ligne de niche Frederic Malle des Editions des Parfums . C’est le parfum avec le pourcentage le plus élevé de tubéreuse dans la formule actuellement sur le marché.

LES ÉTAPES HISTORIQUES

La référence uber -classique pour les parfums tubéreux a toujours été (et le sera toujours, semble-t-il …) Fracas de Robert Piguet : la tubéreuse contre laquelle toutes les autres tubéreuses se mesurent, influençant aussi diverses choses que Chloe par Karl Lagerfeld , Jardins de Bagatelle de Guerlain et Amarige de Givenchy .
Fracas , une translittération d’effet de nom s’il en fut un, à en juger par l’accueil dérisoire qu’il a sur les gens qui le sentent, est sorti en 1948, composé par Germaine Cellie ; ce non-conformiste et iconoclaste d’un parfumeur considérait que les effets perturbateurs conçus avec soin étaient plus importants que la sur – ornementation de son métier. La maîtrise de Fracas est d’obtenir l’effet floral le plus crémeux, le plus calorique et le plus luxuriant (en associant jonquille et fleur d’oranger à la tubéreuse pour donner un bord vert et plus net) tout en conservant un minimum d’équilibre Sécheresse abstraite de poudre et de bois. C’est frappant, dramatique, accablant même parfois, comme un air de Callas, mais il est plein de beauté et d’émotion tout de même. Il faut une diva pour l’emporter avec succès, c’est pourquoi les mortels inférieurs échouent et attachent un stigmate à la fragrance; ce n’est pas la faute du parfum!
Il est amusant de considérer Amarige par Givenchy (1991) l’autre visage de Janus: les deux parfums forment deux serre-livres soignés; un fort mais beau, l’autre fort et sur le dessus. Givenchy a recruté Dominique Ropion à la tâche et il semble avoir été tellement attentif au moins au drame de Fracas (et à sa propre marraine, Germaine Cellier ) qu’il a produit la tubéreuse la plus aiguë du monde. Le rayonnement d’Amarige est ressenti sur des kilomètres, un fait qui n’est pas toujours apprécié et l’onctuosité et la verdure de la tubéreuse sont remplacées par le populaire pour la base synthétique de cassis (un élément important de la parfumerie des années 1980) et une grappe de A cette époque émergent des notes populaires- fruitées. Si la tubéreuse est une diva qui éclipse un orchestre symphonique complet, Amarige la met aussi sur des haut-parleurs. Mais Ropion ne correspond pas à Fracas avec Amarige, et il ne le surpasse pas artistiquement. Il s’en tirait beaucoup mieux lorsqu’il était libre de toute contrainte commerciale pour son passage à F.Malle et à Carnal Flower ; ce floral solaire est rempli de tous les éléments naturels inhérents à la fleur vivante elle-même. Les qualités de camphre sont exploitées au maximum par une note d’eucalyptus pour rendre un hologramme vivant, tandis que la teinte de noix de coco et les salicylates (ingrédients apparaissant dans certaines fleurs tropicales et lotions solaires) nous rappellent que la tubéreuse est vraiment une fleur tropicale provenant de climats chauds et de cultures favorables au basculement du bassin.
Mais il y a quelque chose pour tout le monde et là où il y a du bruit et de la conversation animée, il peut y avoir aussi des promesses silencieuses et soyeuses murmurées dans l’obscurité. Serge Lutens, aidé par son allié de parfumeur Christopher Sheldrake , a composé la tubéreuse la plus gothique et un point de repère historique dans le traitement de cette note capricieuse: Tubereuse Criminelle est une étude dans les facettes polies de la fleur avec une note déconcertante de Vicks vapo-frotter, un frisson aberrant qui vous prend par surprise mais qui se calme dans les 10 premières minutes. Le contraste entre le camphre et la fleur fait écho chez Carnal Flower (F.Malle), son successeur, mais le caractère ténébreux et menaçant du parfum Lutens n’est pas aussi naturel que dans la Malle , mais comme un effet solidement et savamment fabriqué que vous percevez comme une vignette de l’expressionnisme ou les crocs d’un vampire tranchant à travers la chair vibrante. Ce jeu de feu et de glace est aussi bon que kinky se défouler dans la chambre à coucher d’une femme pensante (ou d’un homme).
En arrondissant les tentatives de compétition, d’attrition et d’engouement pour Fracas, il ne reste plus qu’un hommage sincère et celui qui a payé le plus de respect n’était autre que le parfumeur Calice Becker pour la marque de niche By Kilian dans Beyond Love . Il sent certes proche de Fracas, mais d’un autre côté, sa trace plus raffinée de la meilleure tubéreuse indienne et des absolus de jasmin égyptiens présente quelque chose de nouveau. La référence du parfumeur était non seulement l’huile aromatique mais aussi la fleur vivante et dans sa composition de parfum elle a essayé de faire un pont entre les deux dans une mélodie harmonieuse. La note de peau féminine se marie à la note gourmande du gâteau à l’orange de Chamonix et l’effet est tout simplement vraiment beau et, curieusement, plus naturel que Fracas. Peut-être une installation pixelisée de la Joconde au MoMa et non le prototype, mais toujours une œuvre d’art à part entière.

AUTRES FRAGRANCES DE POINTS FORTS DE TUBEROSE DE WORTHWHILE:

Estee Lauder Collection privée Tuberose Gardenia (plus de la partie gardénia, pour ceux qui sont réticents pour la dose complète de tubéreuse)
Annick Goutal Gardenia Passion (traître au nom, c’est en fait une tubéreuse)
Annick Goutal Tubereuse (un pourcentage très élevé de tubéreuse naturelle dans celui-ci)
Diptyque Do Son (une tubéreuse diluée mais fraîche et naturaliste pour les timides)
Madonna Truth or Dare (un autre hommage à Fracas, étonnamment agréable et grandi pour un parfum de célébrité)
Guerlain Jardins de Bagatelle (fantaisie d’un jardin aux tubéreuses proéminentes et autres fleurs blanches)
Honore des Pres Vamp à New York (la tubéreuse la plus ludique sur le marché et une grande à porter même avec désinvolture)
Calvin Klein Beauty (une tubéreuse délicate et sobre, mais non timide avec un éclat poli)
La Prairie Life Threads Silver (poix pointue sur les notes de base du beurre)
Guerlain très rare Marie-Claire (une belle fragrance tubéreuse avec beaucoup d’ylang ylang)
Balenciage vintage Michelle (un mélange tubéreux très élégant et complexe)
Dior Passage No.9 (une tubéreuse crémeuse aux qualités scintillantes)
La Via del Profumo Mona Lisa (une tubéreuse animale et sexy avec des propriétés ressemblant à la peau)

 

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