Le monde des essences aromatiques est riche et enchevêtré. D’une part, les méthodes et produits variés et complexes dérivés de matériaux naturels. De l’autre, les nombreuses essences produites chimiquement (néanmoins belles, parfois) reproduites ou même imaginées de nouveau au laboratoire. Les deux mondes apportent leur propre magie à la parfumerie, mais patauger les eaux peut devenir délicat. Voici un guide court mais concis pour vous frayer un chemin à travers le glossaire des termes de parfumage se référant à l’extraction d’arômes et à la production d’essence pour la parfumerie.

Le terme «extraction d’arôme» se réfère à l’extraction de composés aromatiques à partir de matières premières, en utilisant des procédés tels que la distillation, l’extraction par solvant, l’expression ou l’enfleurage. Selon le rapport du beurre au composé aromatique, l’étymologie des essences produites (huile essentielle, béton, absolu, beurre etc.) explique leurs propriétés. Dans une certaine mesure, ces procédures sont préjudiciables: elles dénaturent les composés aromatiques, soit en modifiant leur profil d’odeur, soit parfois en les rendant totalement inodores! Cela a à voir avec les matériaux eux-mêmes, car ils ont si peu d’huile volatile qu’ils ne produisent pas une récolte suffisante (muguet et gardénia en sont de bons exemples) ou leurs composés chimiques sont trop délicats pour résister à certaines techniques (le jasmin et la tubéreuse avaient résisté pendant des siècles, jusqu’à ce que la technique d’enfleurage – voir ci-dessous – ait été utilisée pour la première fois).

Les matières premières botaniques ont donc pour objectif global de se sentir le plus près possible de l’usine donneuse, ce qui n’est pas toujours réalisable. C’est pourquoi de nombreuses méthodes différentes ont été conçues pour contourner les obstacles et pour faire place à une technologie de meilleure qualité et plus rentable. Les matières premières de la parfumerie ainsi fabriquées ont cependant un but dans l’industrie des parfums et quelques-unes ont été parmi les points forts de l’histoire riche et complexe de la parfumerie elle-même.

Énumérons-les, un par un.

EXPRESSION

L’expression est parmi les plus anciennes méthodes d’extraction de parfum, produisant une HUILE ESSENTIELLE à partir de plantes qui sont pressées, pressées ou compressées pour donner une huile aromatique. Bien que les artefacts du roi Tut révèlent des essences de lotus dans des vases d’albâtre, conservant encore leur arôme des milliers d’années plus tard, ils furent d’abord produits dans des vases en céramique non émaillés, puis enfouis dans le désert dans l’espoir de chasser l’eau à travers le matériau poreux grâce à son poids moléculaire relativement plus faible, laissant derrière lui le composé huileux).

Aujourd’hui, les seules huiles obtenues par expression sont celles de la croûte des agrumes, dues à la fois à l’abondance d’aromatiques dans les parties compressibles du fruit (la croûte) et au faible coût de la culture des agrumes en général. Pressées mécaniquement ou à froid, les écorces des fruits hesperidia sont riches en huile et l’extraction est donc rentable, rendant les huiles essentielles d’agrumes parmi les moins chères de tous.

DISTILLATION

La distillation à l’aide d’un alambic est une méthode avancée développée au Moyen Âge et une technique courante pour produire une variété d’essences aromatiques de parfumerie. Les matières premières comprennent le bois, l’écorce, les racines, les fleurs, les feuilles, les graines et les fleurs . Le matériau résultant est encore appelé essentiellement huile essentielle, comprenant des ingrédients aromatiques et volatils de la matière première, généralement de forme végétale. Plusieurs huiles essentielles très courantes telles que la menthe poivrée, le basilic, la lavande, la rose, la palmarosa, le géranium ou l’eucalyptus, nous sont familières de l’aromathérapie. Naturellement, le raffinement du processus produit des qualités différentes d’huiles essentielles, en rendant plus fines que d’autres.

L’huile de bois de santal est une huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur de copeaux et de billettes provenant du bois de cœur du bois de santal.

L’HYDROSOL est un autre produit issu de la distillation à la vapeur. L’eau bout et sa vapeur est passée à travers la matière première directement pendant 60-100 minutes. Le condensat de cette distillation, contenant à la fois de l’eau et des composés aromatiques, est déposé dans une fiole florentine. Les huiles parfumées se séparent au-dessus de l’eau distillée, produisant ainsi une HUILE ESSENTIELLE de la plante (la phase huileuse) et un HYDROSOL (l’eau restante avec quelques propriétés aromatiques intactes), ces dernières étant parfois vendues pour un usage commercial et consommateur les hydrosols de rose populaires ou les hydrolats de fleur d’oranger) lorsqu’il ne porte pas de sous-produits désagréables. Malheureusement, il n’y a aucune garantie qu’un hydrolat finira par sentir bon. C’est un processus d’essai et d’erreur.

DISTILLATION FRACTIONNÉE

La distillation fractionnée (communément utilisée pour Cananga odorata , alias ylang -ylang) signifie qu’un procédé prolongé est utilisé, en utilisant une colonne de fractionnement, en rendant plusieurs qualités du composé aromatique, donc en qualité et profondeur de parfum variées. Cela permet un meilleur contrôle du matériau final produit et est donc très utile pour le parfumeur dans la manipulation de l’effet dont ils ont besoin dans une formule de parfum.

RECTIFICATION

La rectification est une variante assez différente de la distillation (dite aussi “distillation sèche” ou “destructive”) où la matière première est chauffée dans un alambic sans l’utilisation d’un support (pas d’eau ou d’alcool), imprégnant le produit avec du rôti facettes olfactives phénoliques (c’est- à-dire qui sentent le goudron). C’est l’effet que nous sentons en reniflant certains bois, en particulier le goudron fumé dérivé du bouleau (utilisé dans la recréation des accords de cuir) ou dans des qualités expérimentales d’ambre fossilisé. C’est aussi pourquoi nous lisons souvent “goudron de bouleau rectifié” dans les notes de parfum d’un parfum donné.

EXTRACTION DE SOLVANTS et MACÉRATION

comprennent des méthodes pour rendre ABSOLUTES et CONCRETES

Dans l’extraction par solvant organique, la méthode de choix pour les matériaux d’origine animale (aujourd’hui presque éliminés de la palette du parfumeur pour des raisons éthiques) et pour les matériaux fibreux, l’extrait est soumis à un traitement sous vide, éliminant efficacement les agents solvants. Ceci est préférable à la distillation pour des matériaux qui ne produisent tout simplement pas leur arôme avec de la vapeur, ou cette dénaturation due à leur délicatesse à la chaleur. La cire qui est rendue par extraction au solvant avec de l’hexane ou de l’éther diméthylique est du BÉTON visqueux, parfois trop visqueux pour l’usage (le benjoin est dur comme le caramel, par exemple, et la racine d’orris ou le beurre d’orris est épais comme la cire de bougie) goo “, puisque les composés hydrophobes ont été éliminés grâce au solvant.

Une distillation à température plus basse que d’habitude, qui produit un parfum plus fidèle que la simple distillation à la vapeur, assure que le solvant très volatil alcool (alcool éthylique) est ensuite enlevé, ne laissant que l’ABSOLUTE; les fleurs précieuses telles que la rose, le narcisse, la fleur d’oranger, la tubéreuse, l’ acacia farnésiana et le jasmin sont généralement rendues sous une forme absolue – pas exactement comme le vivant mais beaucoup plus proche et plus riche en nuance et en timbre que d’autres arômes. Il n’est pas sans valeur de prétendre qu’un absolu est la forme la plus pure et la plus concentrée d’une huile essentielle.

Absolu et teinture

Il est important de faire la distinction entre ABSOLUTE et TINCTURE. A TINCTURE est un extrait obtenu par extraction à l’éthanol directement à partir de matières sèches immergées dans l’alcool, tandis que les absolus sont rendus par lavage et purification efficace des matériaux cireux (huiles, bétons) issus de l’extraction au solvant / enfleurage à l’éthanol.

Infusion

La macération de l’eau nous donne une INFUSION, un terme familier des tisanes / tisanes et une technique comparable. La plante est immergée dans de l’eau chaude et laissée mariner pendant un certain temps, donnant ainsi ses propriétés aromatiques. Ensuite, la plante est éliminée à travers un tamis et l’eau restante est appelée une infusion. Il ne faut pas confondre ce terme avec des noms de parfums comme la ligne de Prada ( Infusion d’Iris , Infusion de Fleur d’Oranger , Infusion de Vétiver, etc.), plutôt poétique , plus que factuellement, tenter de transmettre un sentiment de transparence et de disposition éthérée.

ENFLEURAGE

L’Enfleurage est une méthode célèbre, si elle est aujourd’hui archaïque, prisée à son apogée pour sa capacité à capturer l’arôme mature et profond des fleurs précieuses qui ont «perdu» leur précieux bouquet aromatique dans la distillation (comme le jasmin ou la tubéreuse). La technique coût-prohibitive utilise des graisses animales (lard ou suif) comme «robe» cireuse pour les fleurs, leur permettant de macérer pendant des jours sur de grands plateaux, avec des produits frais ajoutés au point de saturation parfumée, avant que le parfum la graisse est lavée avec de l’éthanol pour rendre un ABSOLU. Deux variantes de la technique existaient: «l’enfleurage à froid» perfectionné au XIXe siècle et «l’enfleurage à chaud», dans lequel la matière grasse était chauffée en douceur tandis que la matière végétale était brassée dans la graisse.

Enfleurage par vpzone

L’enfleurage est maintenant remplacé par l’extraction par solvant ou l’extraction de fluide supercritique à l’aide de gaz carbonique liquide (CO2) ou de gaz comprimés similaires, qui ont démontré des techniques plus faciles et plus efficaces pour obtenir des résultats similaires, voire meilleurs.

EXTRACTION DE FLUIDE SUPERCRITIQUE

L’extraction de fluide supercritique emploie le CO2 supercritique comme solvant d’extraction, inspiré par le processus qui extrait la caféine du café, et est la technique la plus moderne de rendre un produit vrai-de matières premières où chaque méthode échoue. Lorsque le dioxyde de carbone gazeux est placé sous haute pression (100 atm) à légèrement au-dessus de la température ambiante, il se forme un fluide supercritique qui extrait les aromatiques typiquement hydrophobes des plantes. En abaissant la pression, il se transforme à nouveau en gaz et s’évapore.

Grâce à l’agent non réactif, ce va-et-vient entre un liquide et un gaz atteint un extrait source plus fidèle à la plante sans aucun sous-produit de la procédure laissée dans le produit final; l’essence rendue par cette méthode s’appelle un EXTRAIT DE CO2.

Last but not least, trois termes qui surgissent concernant les essences aromatiques dérivées de sources naturelles sont otto, attar et monoi.

OTTO , ATTAR et MONOI

OTTO, comme dans le rose otto, est l’huile essentielle de rose provenant des pétales de différentes variantes de roses, par distillation à la vapeur (par opposition à l’absolu qui est produit par extraction par solvant ou extraction au CO2

supercritique). Le meilleur otto de rose est produit en Turquie et en Bulgarie. ATTAR d’autre part (ou ittar ) est un terme arabe utilisé pour désigner toutes les manières d’huiles naturelles rendues à partir de sources botaniques. Les distillats sont généralement distillés dans une base de bois, comme le bois de santal (qui est le transporteur le plus commun). On peut donc se référer à l’attar des roses, mais

aussi à un attar de jasmin sambac (communément appelé motia ), de khus ittar (vétiver), de mitti ittar (terre cuite), de kewda ittar (de pandanus odoritissimus ) loban ittar (de benjoin), de davana ittar (de feuilles d’artemisia), etc.

Huile de monoï à la fleur de tiaré de Monoi de Tahiti

La célèbre huile MONOI, qui utilise des fleurs de Tiaré (c’est-à-dire des gardénias tahitiens), est macérée et distillée dans de l’huile de noix de coco (qui est une substance de cire semi-solide à l’état pur). Depuis 1992, ce terme de Monoï de Tahiti a acquis le statut et la protection de l’appellation d’origine.

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